Ткачество – один из древнейших видов ремесла, породивший множество метафор и мифов, связанных с устройством мироздания и судьбой человека. Мудрецы ведийской эпохи говорили, что «всё, что над небом, что под землей, что между небом и землей,... что зовётся прошедшим, настоящим и будущим, ...выткано вдоль и поперёк на пространстве», которое, в свою очередь, «выткано на Непреходящем». Древнеиндийский эпос «Махабхарата» связывает образ прядения и ткачества с годичным временным циклом. Белые и чёрные нити лучезарного станка богов являют собой дни и ночи, а семьсот двадцать спиц сверкающего колеса божественной прялки – число дней и ночей года. При закладке храма и на празднике освящения здания было принято одаривать строителей и священнослужителей новыми нестиранными одеждами. Само слово «ткань» (тантра) стало означать и философскую систему. Поэт и мудрец Кабир был ткачом из Варанаси, и великий Учитель 20 века Махатма Ганди, поднимая народ на борьбу с иноземным игом, садится за прялку.
Индийские ткани не знают себе равных ни по богатству цвета и орнамента, ни по разнообразию техники. Тяжёлая парча и прозрачный муслин, переливы цвета в шёлковых драпировках, варварски смелые и притом всегда гармоничные сочетания красок в набойке, невероятная тонкость орнамента кашмирских шалей и благородная простота некрашеного шёлка-сырца – это далеко не полный перечень всех течений в океане индийского текстиля.
Высокое качество индийских тканей в известной мере зависит от сырья – сортов хлопка, дающего тонкое волокно, шёлковых коконов от разных пород шелкопряда, шерсти диких коз, собранной на выступах скал в горах Кашмира. Не последнюю роль при этом играет использование традиционных натуральных красителей – индиго, марены, кошенили, шафрана. Но, разумеется, самое главное в создании художественных тканей – сложная, трудоёмкая техника и многовековой опыт индийских ткачей.
Первое место по сложности производства занимает парча разных видов – кинкхаб, пайтхани, химру, амру. Все эти ткани ткутся вручную на горизонтальном станке. Узор создается пропусканием через основу нитей утка и дополнительного челнока с цветным шёлком или золотной и серебряной нитью (зари, касаб, калабатту). Тонкие челноки из полированного бамбука обеспечивают точность узора, при этом некоторые техники требуют одновременного участия нескольких ткачей. Высокий уровень ручного производства достигается и специализацией мастеров: прядильщиков, красильщиков, изготовителей золотных нитей.
Чтобы представить сложность производственного процесса, достаточно сказать хотя бы о создании золотных нитей касаб. Для этого толстую серебряную проволоку покрывают золотой амальгамой, затем подвергают ковке, несколько раз повторяя этот процесс. После этого её протягивают через ряд отверстий все более мелкого диаметра, сделанных в стальной пластине или просверленных в алмазах. Полученную тонкую проволоку волочильщики уплощают, превращая в канитель бадла, после чего ею обматывают хлопковую или шёлковую пряжу.
Для изготовления парчи кинкхаб используются шёлковые нити и нити касаб (зари). Иногда шёлковым утком и золотной нитью ткут по хлопковой основе. Однако существуют и другие виды парчовых тканей. Так, запрет на использование шёлка и золота для мусульман породил разновидность парчи под названием химру. Она изготавливалась из хлопковых нитей, к которым добавлялся шёлковый уток только для узора. Прямой противоположностью этой техники были ткани пайтхани, названные так по месту производства в г. Пайтхан близ Аурангабада. В них шёлковая или хлопковая нить использовалась только для цветного узора, вытканного по фону из чистого золота. Эти невероятно тяжёлые и дорогие ткани употреблялись только высшей знатью для парадной одежды. В настоящее время производство пайтхани утратило свое значение, за исключением изготовления отделочной тесьмы.
Парча амру ткётся без металлических нитей, её богатый узор создаётся только из шёлка. Среди изделий такого рода прославлены бенгальские сари балучар, всё поле которых заткано мелким орнаментом из цветочных розеток, пальметт или бута, кайма повторяет этот мотив в увеличенном размере, а свободный конец (паллав или анчал) украшен крупным орнаментом из рядов бута.
Наиболее известными центрами по производству парчи кинкхаб являются города Варанаси, Сурат, Бенгалуру; ткани химру изготавливают в Аурангабаде и Хайдарабаде, парчовые сари из чистого шелка балучар – в одноимённом городе в Западном Бенгале.
Помимо тканых орнаментов широкое распространение в украшении одежд, храмовых завес, покрывал и т.д. получили узоры в набивной технике. Ручная набивка орнамента (чаппу) производится резными деревянными штампами, которые сами по себе являются предметом искусства. Тёмная глубоко прорезанная древесина тика обычно сочетается с вбитыми в неё металлическими штифтами для нанесения точечных узоров. Полученные с таких штампов отпечатки могут дополняться ручной росписью. Существует также и техника нанесения полихромного орнамента с нескольких штампов.
Более трудоёмкие процессы связаны с техникой резервации. Один из них, распостранённый главным образом в Гуджарате и Раджастхане, называется бандхана, т.е. «обвязывание». Здесь узор создаётся из неокрашенных (или окрашеннных в светлый цвет) точек, получающихся на местах тугой обвязки тонкой шёлковой или хлопковой ткани вощёной нитью. Такая же нить применяется и при создании тканей патола (патан, икат). Здесь метод резервации сочетается с ткачеством: узор создаётся на станке из предварительно окрашенных нитей утка и основы. Натянутая на раму пряжа перевязывается в отмеченных мастером местах изолирующими от красителя нитями, после чего проводится окраска в нужные цвета. При пересечении утка и основы, окрашенных по определённому расчёту, образуется узор со слегка размытыми контурами, отчего такие ткани получили также название абровых (от перс.-санскр. абра/абхра – облако, туман).
Ткацкое производство в Индии издавна обретает товарный характер, притом в таких масштабах, что способно оказывать серьёзное влияние на государственную экономику и политическую жизнь, а также получает статус символа национального самосознания. Именно импорт индийских тканей, помимо других колониальных товаров, издавна привлекал Ост-Индскую компанию и британские власти. В 19в. вывоз сырья и обратный ввоз дешёвой машинной текстильной продукции из метрополии, разрушавший традиционную культуру текстиля, вызвал подъём национально-освободительного движения «свадеши» – бойкота английских товаров и употребление тканей только местного, главным образом ручного, производства. Патриотически настроенные женщины из высших классов носили сари, сделанные руками индийских ремесленников, тем самым участвуя и в сохранении и возрождении традиции художественного текстиля.
