Индийские ткани

Ткачество – один из древнейших видов ремесла, породивший множество метафор и мифов, связанных с устройством мироздания и судьбой человека. Мудрецы ведийской эпохи говорили, что «всё, что над небом, что под землей, что между небом и землей,... что зовётся прошедшим, настоящим и будущим, ...выткано вдоль и поперёк на пространстве», которое, в свою очередь, «выткано на Непреходящем». Древнеиндийский эпос «Махабхарата» связывает образ прядения и ткачества с годичным временным циклом. Белые и чёрные нити лучезарного станка богов являют собой дни и ночи, а семьсот двадцать спиц сверкающего колеса божественной прялки – число дней и ночей года. При закладке храма и на празднике освящения здания было принято одаривать строителей и священнослужителей новыми нестиранными одеждами. Само слово «ткань» (тантра) стало означать и философскую систему. Поэт и мудрец Кабир был ткачом из Варанаси, и великий Учитель 20 века Махатма Ганди, поднимая народ на борьбу с иноземным игом, садится за прялку.

Индийские ткани не знают себе равных ни по богатству цвета и орнамента, ни по разнообразию техники. Тяжёлая парча и прозрачный муслин, переливы цвета в шёлковых драпировках, варварски смелые и притом всегда гармоничные сочетания красок в набойке, невероятная тонкость орнамента кашмирских шалей и благородная простота некрашеного шёлка-сырца – это далеко не полный перечень всех течений в океане индийского текстиля.

Высокое качество индийских тканей в известной мере зависит от сырья – сортов хлопка, дающего тонкое волокно, шёлковых коконов от разных пород шелкопряда, шерсти диких коз, собранной на выступах скал в горах Кашмира. Не последнюю роль при этом играет использование традиционных натуральных красителей – индиго, марены, кошенили, шафрана. Но, разумеется, самое главное в создании художественных тканей – сложная, трудоёмкая техника и многовековой опыт индийских ткачей.

Первое место по сложности производства занимает парча разных видов – кинкхаб, пайтхани, химру, амру. Все эти ткани ткутся вручную на горизонтальном станке. Узор создается пропусканием через основу нитей утка и дополнительного челнока с цветным шёлком или золотной и серебряной нитью (зари, касаб, калабатту). Тонкие челноки из полированного бамбука обеспечивают точность узора, при этом некоторые техники требуют одновременного участия нескольких ткачей. Высокий уровень ручного производства достигается и специализацией мастеров: прядильщиков, красильщиков, изготовителей золотных нитей.

Чтобы представить сложность производственного процесса, достаточно сказать хотя бы о создании золотных нитей касаб. Для этого толстую серебряную проволоку покрывают золотой амальгамой, затем подвергают ковке, несколько раз повторяя этот процесс. После этого её протягивают через ряд отверстий все более мелкого диаметра, сделанных в стальной пластине или просверленных в алмазах. Полученную тонкую проволоку волочильщики уплощают, превращая в канитель бадла, после чего ею обматывают хлопковую или шёлковую пряжу.

Для изготовления парчи кинкхаб используются шёлковые нити и нити касаб (зари). Иногда шёлковым утком и золотной нитью ткут по хлопковой основе. Однако существуют и другие виды парчовых тканей. Так, запрет на использование шёлка и золота для мусульман породил разновидность парчи под названием химру. Она изготавливалась из хлопковых нитей, к которым добавлялся шёлковый уток только для узора. Прямой противоположностью этой техники были ткани пайтхани, названные так по месту производства в г. Пайтхан близ Аурангабада. В них шёлковая или хлопковая нить использовалась только для цветного узора, вытканного по фону из чистого золота. Эти невероятно тяжёлые и дорогие ткани употреблялись только высшей знатью для парадной одежды. В настоящее время производство пайтхани утратило свое значение, за исключением изготовления отделочной тесьмы.

Парча амру ткётся без металлических нитей, её богатый узор создаётся только из шёлка. Среди изделий такого рода прославлены бенгальские сари балучар, всё поле которых заткано мелким орнаментом из цветочных розеток, пальметт или бута, кайма повторяет этот мотив в увеличенном размере, а свободный конец (паллав или анчал) украшен крупным орнаментом из рядов бута.

Наиболее известными центрами по производству парчи кинкхаб являются города Варанаси, Сурат, Бенгалуру; ткани химру изготавливают в Аурангабаде и Хайдарабаде, парчовые сари из чистого шелка балучар – в одноимённом городе в Западном Бенгале.

Помимо тканых орнаментов широкое распространение в украшении одежд, храмовых завес, покрывал и т.д. получили узоры в набивной технике. Ручная набивка орнамента (чаппу) производится резными деревянными штампами, которые сами по себе являются предметом искусства. Тёмная глубоко прорезанная древесина тика обычно сочетается с вбитыми в неё металлическими штифтами для нанесения точечных узоров. Полученные с таких штампов отпечатки могут дополняться ручной росписью. Существует также и техника нанесения полихромного орнамента с нескольких штампов.

Более трудоёмкие процессы связаны с техникой резервации. Один из них, распостранённый главным образом в Гуджарате и Раджастхане, называется бандхана, т.е. «обвязывание». Здесь узор создаётся из неокрашенных (или окрашеннных в светлый цвет) точек, получающихся на местах тугой обвязки тонкой шёлковой или хлопковой ткани вощёной нитью. Такая же нить применяется и при создании тканей патола (патан, икат). Здесь метод резервации сочетается с ткачеством: узор создаётся на станке из предварительно окрашенных нитей утка и основы. Натянутая на раму пряжа перевязывается в отмеченных мастером местах изолирующими от красителя нитями, после чего проводится окраска в нужные цвета. При пересечении утка и основы, окрашенных по определённому расчёту, образуется узор со слегка размытыми контурами, отчего такие ткани получили также название абровых (от перс.-санскр. абра/абхра – облако, туман).

Ткацкое производство в Индии издавна обретает товарный характер, притом в таких масштабах, что способно оказывать серьёзное влияние на государственную экономику и политическую жизнь, а также получает статус символа национального самосознания. Именно импорт индийских тканей, помимо других колониальных товаров, издавна привлекал Ост-Индскую компанию и британские власти. В 19в. вывоз сырья и обратный ввоз дешёвой машинной текстильной продукции из метрополии, разрушавший традиционную культуру текстиля, вызвал подъём национально-освободительного движения «свадеши» – бойкота английских товаров и употребление тканей только местного, главным образом ручного, производства. Патриотически настроенные женщины из высших классов носили сари, сделанные руками индийских ремесленников, тем самым участвуя и в сохранении и возрождении традиции художественного текстиля.

Индийская вышивка одежды

Блестящий геометрический орнамент, вышитый гладью с большими стежками, состоит из полос, треугольников и ромбов, контрастирующих с тёмным фоном. Иногда наряду с этим в таком же геометрическом стиле вышиты человеческие фигурки, объединённые танцем или участвующие в праздничой процессии. Большие покрывала (чобе) вышивают в приданое невесте. По обычаю, их начинает вышивать для девочки бабушка задолго до свадьбы. Сам процесс ритуально обставлен: первый день работы над пхулькари отмечается как праздник для всех женщин семьи и их подруг. Гостям подают угощение. Вышивка начинается под звуки барабана и обрядовое пение с благопожеланиями.

Слово пхулькари означает «создание цветов», что вполне соответствует яркой праздничной расцветке изделий. Разновидность её, багх, что значит «сад», находится в том же смысловом ряду, связанном с цветением и плодородием. Здесь шов гладью почти полностью покрывает ткань, оставляя лишь небольшие просветы фона, образующие контур узора.

Такая же сочность и цветовая насыщенность характерна для вышивок Гуджарата, Раджастхана, Химачал Прадеш. В этих областях, в особенности в Гуджарате, вышивка, как и лепной орнамент на штукатурке деревенских домов, часто дополнена зеркальцами. Вся цвето-световая гамма таких изделий рассчитана на яркий солнечный свет, зажигающий краски и заставляющий сиять золото парчи, вышивки и ювелирных украшений. Традиционный индийский костюм полностью раскрывает свою красоту в жизни под небом, на открытом воздухе и много теряет в скупом северном освещении.

Контрастом к этой традиции выступает тонкое ажурное шитье чикан, работа мусульманских женщин. Вступая в прохладу дома с его щадящим зрение освещением, вы сразу обратите внимание на белизну и чистоту вышитых салфеток, занавесей, мужских рубах, отделанных той же вышивкой по тонкой хлопковой ткани. Разнообразие швов, включающее и плотную гладь, и ажурную сеть джали, и узелковый орнамент, и аппликацию из той же белой ткани, создаёт поразительный волшебный мир в миниатюре. По преданию, этот стиль вышивки был введён Нурджехан, женой могольского императора Джахангира. Вышивка чикан известна в Кашмире, Бихаре, Дели, однако лучшими считаются работы мастериц из Лакхнау в штате Уттар Прадеш.

Вышивка распространена в основном в северо-западной части Индии. Ею славятся Гуджарат и Кашмир, Панджаб и Раджастхан. Возможно, это связано с украшением сшитой одежды, употребляемой в этих областях – рубах, кафтанов и курток разных форм (ачкан, джама, курта), штанов (чудидара, пайджама), а также обуви и поясов. Традиционная несшитая одежда южных областей покрывается тканым орнаментом, удобным для прямоугольных цельных изделий, концы и кайма которых отмечены более крупным и нарядным узором. Среди них наиболее распространённые формы одежды – дхоти, драпирующее нижнюю часть корпуса и ноги и заменяющее таким образом штаны; юбка-запашка лунги и шали чадар. Эти виды одежды используются мужчинами и женщинами.

Сари

Известное далеко за пределами Индии женское сари – пожалуй, самое романтичное из сохранившихся до наших дней старинных одеяний. Это шёлковое или хлопковое полотнище длиной от пяти до 11ти метров и шириной около 1 метра закрепляется на поясе нижней юбки и оборачивается вокруг тела против часовой стрелки, при этом закладывается несколько вертикальных складок. Свободный конец сари перебрасывается назад через левое плечо. Этот конец, называемый паллав или анчал, утяжелён тканым узором, благодаря чему он может ниспадать с плеча косой драпировкой или покрывать голову. Собранный в подобие плиссе и заколотый на плече или бедре, он создаёт разные фасоны, а во время домашней работы его просто оборачивают ещё раз вокруг тела и укрепляют за поясом.

В разных областях Индии способы носить сари и драпироваться различны. Невеста повсеместно одевается в сари красного или розового цвета, а вдовы носят белое сари без орнамента. На севере Индии носят складки спереди, а в штате Карнатака их закладывают сзади. Женщины низких каст носят более короткие сари: 80 см в ширину и около 3 метров в длину. В Махараштре и Тамилнаде женщины из высоких каст пользуются сари шириной в 130 см, а длина его достигает 9 м, для того, чтобы драпировать его в форме широких шаровар, укрытых сверху накинутым концом ткани.